隨著思緒載浮載沉。

從大連乘車返回瀋陽是這趟旅程中最難熬的五個小時。

如果說大連象徵著東北人的豪爽和熱情，瀋陽則代表著陰鬱與惆悵。

很重要的一個原因，是因為身體在微恙的狀態下蜷曲在車中被豔陽曝曬了整整五個小時。

難以置信的暈眩佔據了我所有的精神

熱水喝乾喝冰水，吃了普拿疼再吃治喉藥，五個小時無法入眠的痛苦陪伴了整趟車程

說簡單一點，就是快被搞死了這樣。

瀋陽很冷，但幸好陽光還算強烈。

跟團走很大的一個優點也是缺點，看你怎麼解釋。你可以很快就能抵達景點，但也絲毫沒有喘息的時間。

清福陵。本陵是努爾哈赤埋喪的陵寢，如我所攝已是世界文化遺產。

福陵與好幾天前的永陵之間的差距；

永陵以建築風貌與排列位置為特色，福陵則具有相當的帝王規模與氣勢。

走過斜斜的天橋後，便走上一百單八磴。

這橋與階梯除了因應自然地勢所建，同時也象徵著背後隱藏君王地位崇高之意

遂屈著身上橋，攀了一百零八道石梯，

石梯遙遙地朝著天向上延伸。

因著地理腳，我很快又攀登上高峰。映入眼簾的便是存放著碧璽陀碑的福陵入口。

跟著導遊的步伐，咱們越過了碧璽，走入前庭之類的地方。一轉眼，就要進入陵區了。

進入陵區的城門上懸掛著它的門名；漢字已剝落僅剩滿文與蒙文，我就看不懂了。

守護陵區的門上有著守護獸的注視，門鎖在外側顯示生人不得進入亡者之地。

但現在這個世界遺產已經不再禁止活人進入了，

所以我們越過這一切，進入了努爾哈赤的亡者庭院，如果這麼說是適當的話。

供奉主神牌位與舉行祭儀的隆恩殿是在導覽過程中唯一拍攝的建築。

陵區的關係，因而未拍許多照片。我想心中多少還是敬神畏鬼的吧，這是臺灣傳統民間信仰所致

因而在陵區外的兩側建築瀏覽歷代清朝皇帝蠟像、購買關外三陵與瀋陽故宮之導覽簡介共計三本，

順便為美麗的瀋陽東陵風情拍幾張照片留予紀念。

這張雲朵拍得不錯；漸層的天與朵朵又縹緲的雲十分速配。自我感覺良好。

掰掰囉，這棟在過去阻擋了生命流動的門戶。

步道是乾淨的、整理過的，但偶爾還是會踩著雪地前進。

揮別福陵的夕陽；夕陽徽照了福陵三百多年的歲月。

1626努爾哈赤死後，清代皇帝隨著時局的平穩與動盪載浮載沉，

終究成就了從1616年起近三百年愛新覺羅氏在中國的統治。

旗幟與牌樓輝映了玫瑰色天空，彷彿為了這一天的結束與我等道別。